Stabilizator żarzenia

[gregf]

To całe szczęście, że ten dławik nie wie jak jest wykorzystywany, bo pewnie by przestał filtrować A poważniej, to taka konstrukcja jest wynikiem moich eksperymentów i potrzeb. Chodziło o rozmiary płytki.

[Beier]

Powinny pasować, choć jeszcze lepsze byłyby diody o niższym maksymalnym napięciu wstecznym, np. 40V (SR540).

Koleś miał P600-tki ale w wersji K więc SR580 w porównaniu z P600K to i tak dobrze

[ZoltAn]

Ujemne wyjście stabilizatora napięcia żarzenia (-6,3V) trzeba połączyć z minusem zasilacza anodowego (masą wzmacniacza). Obwody żarzenia nie mogą "wisieć" w powietrzu, gdyż wówczas będą się na nich indukować różne zakłócenia. Pozdrawiam, Romek

A jeszcze korzystniej zasymetryzować to wyprostowane napięcie (obydwa bieguny: + i - ) do masy układowej w klasyczny sposób lub zamiennie podeprzeć dodatnim napięciem z katody lampy mocy (jeżeli ma RkCk) albo środka dzielnika rezystorowego Ua/masa.

Zakłócenia (no i oczywiście brum ) są wtedy całkowicie pomijalne.

[Beier]

W piątek doszły wszystkie części Z trafami pojawił się pewien problem ale zaraz potem pojawiło się rozwiązanie - rdzeń EI od trafa miał za małe okno ale miałem takie dwa i (to już zupełny odpał) będą dwa trafa zasilające - anodowe i żarzenia - to chyba będzie najbardziej pokręcona wersja słuchawkowca na 2xECL86

[_idu]

Warto przypomnieć o pewnym parametrze podawanym w katalogach lamp. Maksymalna rezystancja pomiędzy grzejnikiem a katodą!!!

Podniesienie o kilka wolt potencjału żarzenia względem katody jest dobrą praktyką. Zwłaszcza jeśli katoda nie jest uziemiona dla prądów zmiennych. Zmniejsza to przydźwięk sieci.

Po drugie do stabilizacji napięcia żarzenia można wykorzystać sam transformator. Jeśli nie będzie zaprojektowany z nadmiarem to przy wzroście prądu pobieranego przez włókna żarzenia lamp. spadnie nieco napięcie wyjściowe trafa...

I jeszcze jedno - lampy dla sprzętu powszechnego użytku mają duży rozrzut parametrów włókna żarzenia. O tym też trzeba pamiętać. Stąd podawanie np. +/- 10% w katalogach

[Beier]

Złożyłem układ wczoraj i brum jest - słaby ale słyszalny. Układ złożyłem na desce i masa dla zasilacza anodowego oraz żarzenia jest wspólna. Poza tym dławik z planowanych 10H skończył na około 4H5. Jak pozbyć się tego brumu? Czy to jest wina słabego dławika czy też podłączenia wszystkich elementów do wspólnej masy? Może pociągnąć dwie szyny - dla anodowego i dla żarzenia?

Drugą sprawą jest stabilizator - po podłączeniu działał dobrze a potem po około minucie zaczął świrować - problem rozwiązał się po przykręceniu radiatora, który po kilku chwilach staje się bardzo gorący ale stabilizator działa już bez zarzutu. Na schemacie nie ma rezystora odsprzęgającego kondensatory zasilacza anodowego - wstawiłem 560k bo taki tylko miałem. Dodatkowo musiałem wstawić rezystor 200R na razie za rezystorem odsprzęgającym żeby obniżyć napięcie z 263V do 250V.

[_idu]

Złożyłem układ wczoraj i brum jest - słaby ale słyszalny. Układ złożyłem na desce i masa dla zasilacza anodowego oraz żarzenia jest wspólna. Poza tym dławik z planowanych 10H skończył na około 4H5. Jak pozbyć się tego brumu? Czy to jest wina słabego dławika czy też podłączenia wszystkich elementów do wspólnej masy? Może pociągnąć dwie szyny - dla anodowego i dla żarzenia?

Dziwne? Złożony ponad pół roku temu wzmacniacz na 2* ECL86 i 2* EF80 bez dławików i symetryzacji żarzenia nie brumi. Zwykły filtr 220u + 82R + 220u wystarczył. Żarzenie "podniesione" jakieś 30V ponad masę. Układ na tyle prosty ze miął dwa punkty masy dla każdego z kanałów. Bez metalowego chassis itp. "wymogów".

[ZoltAn]

Złożyłem układ wczoraj i brum jest - słaby ale słyszalny. Układ złożyłem na desce

1/ brum "na cicho" czy przy częściowo lub całkiem otwartym wejściu?

2/ stabilizator żarzenia jest przyłączony tylko minusem do masy czy i plus i minus są zasymetryzowane potencjometrem albo dzielnikiem oporowym do masy Patrz mój post z 09 Lis 2003.

3/ deska... podłóż pod nią kawałek blachy (lepiej byłoby włożyć tę deskową prowizorkę do blaszanej wanienki - formy) do... pieczenia ciast) czy nawet staniolu do pieczenia i podłącz to do masy sygnałowej kabelkiem z krokodylkami.

4/ jeżeli nie zniknie to odłączaj stopień po stopniu (zaczynając od wejściowego) i sprawdź który generuje brum.


A tak przy okazji:

http://www.aukro.cz/item269877499_elekt ... gsram.html


Zoltan

[elektro-nowy]

A jeszcze korzystniej zasymetryzować to wyprostowane napięcie (obydwa bieguny: + i - ) do masy układowej w klasyczny sposób lub zamiennie podeprzeć dodatnim napięciem z katody lampy mocy (jeżeli ma RkCk)

Czy połączenie o którym mowa powinno być takie jak wykonane przeze mnie czerwoną linią
Czy to nie prowadzi do jakiegoś sprzęgnięcia, przenikania sygnału z lampy mocy na wejście

[ZoltAn]

[
Czy połączenie o którym mowa powinno być takie jak wykonane przeze mnie czerwoną linią

Tak, ale pomiędzy plus i minus stabilizowanego napięcia żarzenia wstaw albo potencjometr montażowy 100Ohm albo dwa rezystory 47+47Ohm (+/-0,5% do 1% ).

Suwak tego potencjometra lub środek połączonych rezystorów podłącz do katody lampy mocy (wg Twojej czerwonej ) linii .

Potencjometrem ustaw minimum brumu (na słuch albo oscyloskopem) - rezystory ustawią go automatycznie.

Ale w tak prostym dwustopniowym wzmacniaczu (jak ten na schemacie) brum wystarczy usunąć poprzez symetryzację zmiennego napięcia 6,3V do masy albo lepiej katody lampy mocy.

Przyczyna brumu u Ciebie może być jeszcze inna i niekoniecznie pochodzi on z obwodu żarzenia

Czy to nie prowadzi do jakiegoś sprzęgnięcia, przenikania sygnału z lampy mocy na wejście

Nie, nie będzie żadnych sprzężeń (włókno żarzenia będzie mieć potencjał dodatni w stosunku do katody lampy przedwzmacniacza) .

[Romekd]

Witam.
Jeżeli stabilizator napięcia żarzenia został wykonany poprawnie, to jakakolwiek symetryzacja jego wyjść pozbawiona jest (w przedstawionym układzie) najmniejszego sensu. Po podłączeniu ujemnego wyjścia stabilizatora do masy, na dodatnim będzie występowało napięcie stałe, bez tętnień i zakłóceń (może na nim występować jedynie szum, którego wartość międzyszczytowa nie powinna przekraczać kilkuset mikrowoltów).

ZoltAn, po co symetryzować napięcie stałe. Podaj choćby jeden powód.

Pozdrawiam,
Romek

[elektro-nowy]

Witam.
Jeżeli stabilizator napięcia żarzenia został wykonany poprawnie, to jakakolwiek symetryzacja jego wyjść pozbawiona jest (w przedstawionym układzie) najmniejszego sensu.

Pragnę jedynie zauważyć że mój przykład abstrahuje nieco od problemu założyciela wątku.
Czy kniff zaproponowany przez ZoltAna zyskuje sens w przypadku gdy napięcie żarzenia jest czerpane nie ze stabilizatora a prościej - z mostka prostowniczego (plus filtr CRC)?

[Romekd]

Swoją uwagę odniosłem do tej części wypowiedzi ZoltAna:

2/ stabilizator żarzenia jest przyłączony tylko minusem do masy czy i plus i minus są zasymetryzowane potencjometrem albo dzielnikiem oporowym do masy

oraz:

Tak, ale pomiędzy plus i minus stabilizowanego napięcia żarzenia wstaw albo potencjometr montażowy 100Ohm albo dwa rezystory 47+47Ohm (+/-0,5% do 1%).

W przypadku żarzenia lamp napięciem niestabilizowanym, a jedynie wyprostowanym i wyfiltrowanym przez kondensatory, zaproponowany przez ZoltAna sposób podłączenia jest jak najbardziej poprawny i wskazany.
Co do stabilizatora napięcia żarzenia, to przesunięcie poziomu obu jego wyjść w stosunku do masy na wyższe napięcie dodatnie, miałoby uzasadnienie jedynie w przypadku, gdyby któraś z lamp pracowała przy wysokim dodatnim napięciu katoda-grzejnik. Wówczas ryzyko wystąpienia przebicia izolatora między grzejnikiem a katodą w tej lampie, byłoby dużo mniejsze.

Pozdrawiam,
Romek

[ZoltAn]

Tym razem nie tnę ani nie skracam wypowiedzi przedmówcy:

Swoją uwagę odniosłem do tej części wypowiedzi ZoltAna:

2/ stabilizator żarzenia jest przyłączony tylko minusem do masy czy i plus i minus są zasymetryzowane potencjometrem albo dzielnikiem oporowym do masy

oraz:

Tak, ale pomiędzy plus i minus stabilizowanego napięcia żarzenia wstaw albo potencjometr montażowy 100Ohm albo dwa rezystory 47+47Ohm (+/-0,5% do 1%).

W przypadku żarzenia lamp napięciem niestabilizowanym, a jedynie wyprostowanym i wyfiltrowanym przez kondensatory, zaproponowany przez ZoltAna sposób podłączenia jest jak najbardziej poprawny i wskazany.

Co do stabilizatora napięcia żarzenia, to przesunięcie poziomu obu jego wyjść w stosunku do masy na wyższe napięcie dodatnie, miałoby uzasadnienie w przypadku, gdyby któraś z lamp pracowała przy wysokim dodatnim napięciu katoda-grzejnik. Wówczas ryzyko wystąpienia przebicia między grzejnikiem a katodą w tej lampie, byłoby dużo mniejsze.Romek

symetryzację (zwykle z dodatkowym "podparciem" plusikiem z katod(y) lamp(y) mocy) plusa i minusa wyfiltrowanego napięcia stałego stosuję bez względu na "okoliczności".

Z mojego doświadczenia praktycznego wynika, że minimalizacja - nie tylko brumu, ale także specyficznych zakłóceń "diodowych" - jest dużo skuteczniejsza przy symetryzacji - z równoczesnym podniesieniem potencjału żarzenia względem masy układowej - obydwu biegunów zasilających żarzenie niż przy samym tylko "uziemianiu" (z podparciem plusem lub nie) minusa (a właściwie to dlaczego by nie uziemić plusa :? ) prostownika żarzeniowego.

Jest to oczywiście moje spostrzeżenie nie wykluczające faktu, że ta metoda przez innych konstruktorów może być uznana za niepotrzebny wodotrysk.

ZoltAn, po co symetryzować napięcie stałe. Podaj choćby jeden powód.Pozdrawiam, Romek

Teoretycznie: zupełnie bez sensu

Na chłopski rozum: dla eliminacji wszelkich zakłóceń wynikających z separacji wyjścia prostownika od uzwojenia transformatora. lub mogących pojawić się z elementów prostujących.

Praktycznie: zawsze tak robię przy grzaniu pierwszej lampy napięciem wyprostowanym i stwierdzam, że poziom zakłóceń jest zauważalnie niższy niż przy samym tylko umasianiu minusa prostownika.

I nie jest to bynajmniej moja teoria czyli coś w rodzaju "kabli kierunkowych" dla prądu zmiennego, "kondycjonowania" napięcia sieciowego, stosowania miedzi klasy OFC na uzwojenia transformatorów sieciowych, "średnicy" brzmieniowej lamp - zależnie od ich producenta czy "bambusowych separatorów" w kondensatorach elektrolitycznych Hi-End.

To po prostu i słychać i widać na oscyloskopie

Zoltan

[ZoltAn]

Przy uruchamianiu wzmacniacza Exciter Mini (:arrow: patrz poz 6 w DIY Fonaru) miałem duże problemy z odbrumieniem pierwszej ECC83 przedwzmacniacza. Sprawdzałem to przy kilku lampach RFT.
Do tej pory nie wiem skąd pojawiał się ten brum - może to była jakaś niewydarzona seria lamp ???

Symetryzacja uzwojenia żarzenia (wspólnego dla wszystkich lamp wzmacniacza) niewiele dała - brum miał wciąż nieakceptowalny przeze mnie pozom

Podparcie symetryzatora plusem z katody EL34 znacznie zmniejszyło brum, ale nadal w niezadowalającym mnie stopniu.

Zrobiłem doświadczenie: włókna żarzenia tej lampy ECC83 zasiliłem z pięciu świezo naładowanych akumulatorków NiMH 1,2V/2100mAh.
Brum zanikł całkowicie

Więc wiertara + dodatkowa listwa + lutownica w garść: skleciłem mostkowy prostownik z odsprzężeniem CRC (4700uF + R + 4700uF + ferroceramik 20nF), umasiłem minus prostownika a jego wyprowadzenia podłączyłem w miejsce akumulatorków.

Brum zmniejszył się do całkowicie znośnego poziomu (cichuteńkie muczenie ledwie, ledwie słyszalne dopiero po całkowitym zbliżeniu ucha do membrany głośnika), ale pojawiły się jakieś dziwne ciche ni to syczenia ni to trzaski. Oscyloskop pokazał obecność jakichś "szplikowatych" przebiegów nakładających się na wyprostowane napięcie żarzenia.

Z ciekawości odłączyłem minus od masy i pomiędzy plus i minus wstawiłem podkówkę 100Ohm. Ślizgacz najpierw umasiłem a następnie zasiliłem plusem (ca 8V) z katody EL84.

Ta symetryzacja pozwoliła mi dopiero na skuteczne usunięcie wszystkich zakłóceń w obwodzie pierwszej lampy.

Zoltan